为什么天津全套版四碟捞面没有沿袭下来？

一说到天津卫的吃食，我可就不困了。

老天津卫都知道：头伏饺子，二伏面，三伏烙饼炒鸡蛋。这个捞面原本是流行于天津卫民间的吃食。

捞面，听这个词儿您就知道，捞的是面，面是主角，其他的本不重要。

进了伏天，本来就闷热难耐，老百姓不乐意开火炒菜，吃个省事儿的，大锅煮上面条，熟了捞出来，随便拌上点佐料，就口黄瓜大蒜，既省事儿，又混了个肚圆。本来就不是个讲究的吃法。

遇到喜事，什么结婚生孩子，过生日，乔迁温居，需要招待客人，人多口味多，咸了淡了也掌握不好，怎么办呢？捞面！多加几个菜码，再炒几个甜咸小菜，谁想吃什么口味配什么菜码。

二伯不爱吃萝卜，行！这不，黄瓜丝、红粉皮、豆芽菜，一样儿夹点。

三舅母就爱吃酸甜口？那您少来卤子，多来点糖醋面筋！大虾仁儿给您多拌上点，多鲜！

为嘛就得吃面呢？面好煮呀，下锅就熟，还能图个好彩头：长长久久！

那这个四碟捞面是从哪儿蹦出来的呢？那这就说来话长了。

说咱天津卫早年间有八个大饭庄，人送外号叫——八大成。

聚庆成、聚和成、聚乐成、义和成、义升成、福聚成、聚升成、聚源成，这八大饭庄是当时津门地界最讲究的饭馆儿。

据说民国初年的时候，聚庆成和义和成两家的老板合伙在南市开了个先得月饭庄。这饭庄开了，就要揽客，要揽客就要有噱头。

这市场营销的伙计研究来研究去，觉着：这天津卫的不都爱吃个捞面吗？咱也来个网红捞面得了！于是就推出了个正宗天津风味捞面席。

新鲜，有趣，雅俗共赏，重点是“席”，它不卖散座，一订就得是一桌子。

于是，这个快餐捞面就升华了，就进化了，就一个碟一个碟越码越多，讲究也越来越多了。

什么四碟凉菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面码，能上的都招呼吧！还得分四季换成应时应景的菜色，主要吃菜，面是填缝的！

别说应时素菜码，连面都得讲究。春天干窝面，夏秋伊府面，冬天得吃抻条面。

炒菜也得是应季的：炒晃虾仁、桂花干贝，溜蟹黄、蒜籽炒鱼丁、鲜豌豆炒虾仁、炒龙凤丝、红烧干贝、白崩梭鱼丁、炒青虾仁黄瓜、炒河蟹肉、软溜鱼扇、银针面筋丝、炒玉带虾仁、韭黄银针面筋丝、溜紫蟹、桂花鱼骨、烩素帽、溜南北、焦炒面筋丝、烧双菜……看了没？跟报菜名似的。

连菜码带卤子还有炒菜，一摆一大桌。要是会客宴请还成，一桌子有荤有素、花花绿绿的挺新鲜；如果是家常用餐，家里人口少了还真吃不下这一大桌子，反而不如四菜一汤经济实惠。

到了现在，一是物产丰富了，可选的东西多了，请客吃饭上条澳龙、5A和牛，比吃捞面可排场多了；二是生活节奏越来越快，很难有这种闲情雅致去追求这些“讲究”的饭食，朋友小聚可以随便吃个火锅、烤鱼什么的，然后到茶馆、ktv慢慢消磨时间，吃饭这件事儿的社交和娱乐属性在逐渐弱化。至于大众百姓家庭餐饮，捞面这种以碳水为主的吃法也渐渐的少了。

不过吃捞面，多来菜码少来面，其实也挺健康的。就是做起来麻烦。要是有外卖菜码和生面，我自己煮来吃，我倒是也挺喜欢。现在外卖捞面菜码品种太单一了。